Boucle de l’Extrême Nord du Vietnam

Le Nord-Est du Vietnam, une région encore peu explorée par les touristes, elle renferme des joyaux pour les plus aventureux. Grottes, paysages, peuples chaleureux. Récit de nos 5 jours sur la boucle.

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Mise à jour:

novembre 4, 2017

Flying Sardines

Région moins connue et fréquentée du tourisme de masse, l’extrême nord du Vietnam renferme pourtant des paysages parmi les plus extraordinaires de tout le Vietnam. Montagnes de calcaire escarpées et coupées en terrasses pour la culture du riz, vallées profondes verdoyantes où coulent rivières et ruisseaux, routes improbables à flanc de montagnes, villages accueillants et peuples souriants qui vous salueront au passage. Tout ceci fait en sorte que l’expérience est fantastique et inoubliable.

Hà Giang, point de départ de la Boucle de l’Extrême Nord du Vietnam, est une ville sans grandes caractéristiques, mis à part le fait que plusieurs voyageurs indépendants la fréquentent dans le but de préparer et entamer leurs périples sur la boucle. On y retrouve quelques «homestay» et compagnies spécialisées offrant la location de motos semi-automatiques, service de guides et conseils pour les visiteurs. Nous avons opté pour Kiki’s House, dont les prix ($7 par jour) sont plus doux, tout en offrant un très bon service. Cafés et restaurants sont aussi à noter. Nous avons bien aimé le Bong Hostel Cafe and Tours pour son ambiance et ses smoothies absolument divins. Ils offrent aussi la location de motos. Autre révélation, le restaurant Blue Sky, qui offre une cuisine provenant du centre du Vietnam. Tellement bon, nous y sommes allés 3 fois ! Pour nos 2 nuits à Ha Giang, nous avons décidé d’y aller un peu “funky” et avons loué une alvéole au très bizarre hôtel Ong Vang. Fait de plusieurs alvéoles rappelant une ruche d’abeilles, ce petit hôtel est situé en bordure de la rivière.

Même s’il est vrai que la boucle est accessible à tous, il faut tout de même agir de façon éclairée avant de se lancer dans l’aventure.

Quelques options de tracés sont possibles, laissant le choix au voyageur de partir sur 2, 3, 5 jours ou plus. Dépendamment de l’itinéraire choisi, la distance totale peut varier entre 300 et 400km +/-. Le message essentiel ici est. DONNEZ-VOUS DU TEMPS. Faire la boucle en quelques jours dans le but de la compléter le plus rapidement possible est, à notre avis, complètement ridicule pour les raisons suivantes:

1: Le paysage est hallucinant. Il faut prendre le temps de s’arrêter, regarder, respirer, écouter le silence et le vent.

2: Certains passages sont dangereux. La route est souvent trempée, surtout lors des passages en altitude, dans les cols ou vous passerez “dans les nuages”. Combiné à des courbes incessantes et au passage de camions, autobus et autres motos, vous vous devez d’agir avec prudence et contrôle.

3: Se laisser le temps d’emprunter une petite route secondaire “juste pour aller voir” peut parfois réserver de magnifiques surprises.

Mais, à chacun sa façon de le faire… ce n’est pas à nous de juger.

Donc, après avoir loué nos motos et préparé nos petits sacs à dos pour les 5 jours de notre boucle, nous avons pris la route au départ de Ha Giang en direction de Tam Son pour y rejoindre Charlotte & Simon, nos 2 comparses voyageurs Français, rencontrés sur le bus de Sa Pa, qui avait déjà pris la route la veille. À peine 10 minutes à l’extérieur de Ha Giang, un camion de 45 pieds bloque la route des deux côtés. Le chauffeur, dans un élan de ce que je considère de la folie, à tenté de faire un virage en U, en reculant dans de la boue profonde du champ longeant la route, et s’est enlisé. Nous devons donc contourner ledit camion en passant dans ladite boue! Vive le Vietnam! La route QL4C est encore assez large, mais serpente en montée constante et douce. La circulation est relativement dense, car ceci est une artère importante pour le transport de marchandises et pour les autobus locaux. Les paysages commencent à se dessiner aussitôt que nous prenons un peu d’altitude et une légère fraîcheur dans l’air se fait sentir.

Arrivés à Tam Son, Charlotte et Simon nous attendent pour prendre un café. Peu après, nous repartons tous les quatre, direction Yên Minh. Au passage, nous faisons un arrêt à la grotte de Lung Khuy, qui s’étend sur environs 300m de long et comporte plusieurs chambres. Pour y accéder, nous empruntons un sentier qui monte le long d’une montagne sur environs 30 minutes. Il fait chaud! Très chaud !! À l’entrée de la grotte, une dame s’occupe de collecter les droits de passage de 50,000 dong, lorsqu’elle n’est pas endormie dans son hamac.

À l’intérieur, les stalactites et stalagmites sont nombreuses et l’éclairage apporte une note colorée à ce sombre décor féerique. L’humidité constante et le manque de circulation d’air rendent l’endroit encore plus chaud. La grotte est bien aménagée, avec escaliers et rampes. Peut-être un peu trop aménagée à mon goût mais, sécurité d’abord.

Arrivés à Yên Minh, nous découvrons une petite ville typique du nord du Vietnam, avec sa rue principale couverte de petits commerces, restaurants et hôtels. Nous y passerons la nuit. Au matin, petit déjeuner avant de reprendre la route direction Dong Van. La route est beaucoup moins large et les paysages eux, vraiment spectaculaires. La progression à moto est lente, car à chaque détour et virage, nous devons arrêter pour une photo. Invariablement, les motos travaillent fort pour nous permettre de tenir la route, qui progresse en serpentin pour gravir un col et redescend en serpentin de l’autre côté, jusqu’au prochain village. La prudence est de mise et l’utilisation du klaxon dans les virages est impérative, de façon à aviser les véhicules arrivant à sens inverse, que l’on ne peut apercevoir qu’à la dernière seconde. C’est stressant au début, mais on s’y habitue… un peu!

5 km avant d’arriver à Dong Van, nous arrêtons dans un tout petit village à l’écart de la route dans la vallée de Xa Phin, où se trouve un ancien Palais Royal de Vuong Chinh Duc, demeure traditionnelle sur 2 niveaux bâti par les Français pour un roi H’mong. Cette courte visite nous permet de se dégourdir les jambes et étirer les fessiers avant de repartir vers l’endroit où nous passerons la nuit. Charlotte, notre nouvelle amie française, nous à dégoté un »homestay» dans un tout petit village du nom de Má Lé. Le paysage redouble de beauté et la pluie s’installe pour les dernières 30 minutes de notre route. Les passages en altitudes sont franchement plus froids et nous nous félicitons d’avoir acheté des “ponchos” imperméables typiquement Viet.

Le Ma Le Homestay est absolument charmant. (Un MUST!) Située à environ 13km de la ville de Dong Van, cette demeure traditionnelle du peuple Giay à été construite il y a plus de 200 ans. Elle est adjacente à une fermette où se fait l’élevage de boeufs, poules et autres. Nous sommes tout de suite projetés à des dizaines, voir centaines d’années en arrière. Le décor de la demeure est rustique et en harmonie avec la tradition. Nous avons le temps de relaxer un peu, nous installer dans nos chambres et boire quelques bières locales avant que le souper communautaire ne soit servi. Une dizaine de voyageurs s’installent à table dont Carlo, un Italien en vacances au Vietnam, que nous suivrons plusieurs jours, Jeronimo, de la Lituanie, 3 Israéliens et leur guide, Qua, notre hôte de la soirée, et nous quatre. La discussion est facile et tous les convives échangent sur leurs expériences de voyages. La table est remplie de plats de riz, nouilles, tofu, viande et légumes et Qua, notre hôte, nous sert de l’alcool de maïs à profusion dans des petits verres à “shooter” et selon la tradition Viêt, nous chantons l’hymne qui remplace notre traditionnelle “santé”. Plus les verres se remplissent, plus nous chantons et parlons fort. Nous finissons la soirée un peu éméchés mais très heureux de retrouver nos lits, aux draps et à la couette légendairement doux, pour s’endormir au son de la nature.

Au petit matin, la brume enveloppe les montagnes avoisinantes et nos cerveaux, quelque peu abrutis par l’alcool de maïs de la veille. Le grand bol de délicieuse soupe au boeuf et nouilles ainsi que le café ont vite fait de nous remettre sur pied, prêt pour la prochaine étape, en direction de Méo Vac. Mais pour nous mettre en haleine, nous bifurquons vers le Nord en direction du Pôle-Nord Vietnamien et le célèbre porte-drapeau, dans la ville de Lung Cu. Le soleil se pointe le bout du nez en arrivant à destination, révélant les couleurs verdoyantes, ocres et jaunes des terrasses de riz en contrebas, ainsi que les multiples teintes de gris des montagnes à l’horizon. Le sommet du mont Lung Cu atteint plus de 1400m d’altitude et la tour qui supporte l’énorme drapeau Vietnamien juché au sommet a quant à elle, 30m de haut. Un escalier permet d’atteindre le sommet du Lung Cu, offrant une superbe vue sur le panorama avoisinant. Un autre escalier à l’intérieur du mât en forme de tour permet d’arriver tout en haut. De là, la frontière de la Chine n’est qu’à 3km au nord. Nous reprenons ensuite la route vers le sud pour traverser Dong Van et se diriger vers Méo Vac. Nous continuons d’être sans cesse éblouis par les panoramas fantastiques. À chaque petit village rencontré, tous les enfants nous envoient la main ou nous font des “High Five” au passage. Selon les ethnies des villages, les gens portent des habits traditionnels très colorés, assortis tantôt de foulards, de tuques ou de bérets. La route est souvent entre falaises et précipices, ajoutant du dramatique à cette beauté sauvage. Nous rejoignons enfin Méo Vac pour nous restaurer et y passer la nuit.

Le lendemain matin est très gris et une fine pluie tombe. Les montagnes sont très peu visibles, englouties dans les nuages. Après le petit déjeuner, pendant une relâche de la pluie, nous reprenons la route vers Du Gia. Dès le départ, la pente débute et nous gravissons jusqu’au col et sur la crête de la montagne. La visibilité est nulle et la pluie s’abat sur nous. Nos ponchos s’acquittent très bien de leurs tâches et les gants sont énormément appréciés. Une fois de l’autre côté du col, la pluie s’arrête et les paysages s’ouvrent sous nos yeux, différents et tout aussi magiques. C’en est presque difficile pour les yeux d’absorber toutes ces merveilles. En entrant dans Du Gia, petit village plutôt morne et triste, nous sommes frappés par les déchets qui jonchent la rue principale. Sacs de plastique et bouteilles d’eau vides couvrent le sol de chaque côté. Désolant! Après quelques visites des 3 homestays du coin, nous optons pour un dortoir au Du Gia QT Homestay. L’accueil est chaleureux, l’endroit est propre et situé aux abords d’une rivière à l’eau limpide. Repos bien mérité. Nous soupons en ville avant de se mettre au lit, fatigués de cette dure journée au froid et sous la pluie.

Petit-déjeuner à l’auberge des “Backpackers” au centre du village. C’est très bon et pas cher. Parfait! Nous apprenons que la route que nous avions planifié de prendre pour notre retour sur Hà Giang est en très mauvais état et doit être évitée à tout prix. Merde! On réajuste l’itinéraire et prenons une route différente qui nous ramènera vers Tam Son et ainsi arriver à Hà Giang par la route QL4C. La route vers Tam Son offre encore une fois des paysages très différents, mélange de plaines agricoles et montagnes de calcaires escarpées. Plusieurs passages sont difficiles, car la route à été “lavée” par la crue d’une rivière qui croise la route, à plusieurs reprises. Il faut agir avec prudence, car les pierres sont pointues et la boue est glissante.

Soudain, à la sortie d’une courbe… malheur, j’ai une crevaison! Le pneu avant de ma moto est complètement dégonflé. Nous continuons sur environ 500 mètres pour atteindre un groupe de maisons et demander de l’aide à un gentil Vietnamien. Après quelques tentatives pour regonfler le pneu, il conclut que la réparation est nécessaire. (tout ça en Vietnamien, donc en traduction libre…) Il pointe du doigt en direction d’où nous arrivons et lève 2 doigts. On en conclut que nous trouverons un garagiste à 2 km dans cette direction. Karine prend le volant de ma moto pour éviter un surplus de poids sur le pneu crevé et je la suis avec son scooter. 5 longs km plus loin, nous arrivons dans un quasi-village où un petit quasi-garage borde la route. Un jeune garçon se précipite vers nous et se met immédiatement au travail, démontant la roue avant de la moto avant de commencer à retirer le pneu. Son travail est précis et rapide. Tellement rapide que j’aurais voulu compter le temps qu’il en a fallu pour changer la chambre à air, remonter le pneu et le réinstaller sur la moto. Nous nous entendons, Karine et moi, pour un top-chrono de 5 min maximum. Record Guinness! Il nous demande 80,000 dong ($4 CAD) . Les garagistes Montréalais devraient venir en stages ici!!! Et hop, nous sautons sur nos bécanes rejoindre Charlotte & Simon qui ont continué vers Tam Son. La route redescend et nous filons vers la rivière Sông Lô ou nous devons nous engager sur deux ponts aux allures plutôt douteuses. Au second, Karine tente de filmer sa traversée avec son iPhone, mais s’aperçoit de l’autre côté que la vidéo n’a pas fonctionné. Tant pis, nous n’y retournons pas! Nos copains nous attendent au village, surpris de la rapidité de notre arrivée et nous fonçons vers Hà Giang pour y arriver en fin d’après-midi, tristes de retrouver la ville occupée, mais heureux de retrouver des vêtements propres et la chaleur.

La boucle aura duré 5 jours, 4 nuits. Ces souvenirs resteront gravés dans nos mémoires à jamais. Nous avons rencontré des gens hyper sympathiques et nous les comptons maintenant parmi nos amis.

Nous vous recommandons HAUTEMENT cette aventure d’une vie.

Pour plus d’info sur la Boucle de l’Extrëme-Nord du Vietnam, contactez nous a info@flyingsardines.com

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